Huang Shan, la montaña amarilla

De vez en cuando, el departamento de mi universidad dedicado a los extranjeros, tanto estudiantes como profesores, nos sorprende con alguna que otra actividad con el fin de amenizar nuestro tiempo libre. Este pasado fin de semana, sin ir más lejos, se organizó una excursión a uno de los escenarios más impresionantes a nivel paisajístico de toda China: las montañas de Huang Shan, en la provincia de Anhui. Este fabuloso lugar, patrimonio natural de la UNESCO, ha servido de inspiración a pintores y escritores a lo largo de los siglos, y hoy día sigue siendo uno de los puntos más visitados del país, igualando a iconos nacionales como la Gran Muralla o los míticos guerreros de terracota.







Existen varias maneras de ascender la montaña. La más rápida y cómoda es mediante teleférico, que es lo que hicimos nosotros. Para los más intrépidos, hay dos rutas por las que se puede subir (y bajar) a pie. La ruta del oeste es más larga y dura (15 kilómetros de escalones de granito), pero el paisaje es más espectacular. Por su parte, la ruta del este, por donde descendimos, es casi el doble de corta que la primera, pero igualmente dura, tal y como atestiguan las agujetas que tengo en este momento. También está la posibilidad de ser llevado por dos porteadores en una silla de mano, algo que vi sensato para las personas con problemas físicos o niños pequeños, pero que me pareció bastante triste cuando el acarreado era un jovenzuelo.







Hay cantidad de lugares interesantes donde hacer un alto durante la ruta por las montañas, la mayoría con nombres tan sugerentes como el Pico de la Nube Púrpura o la Terraza Reconfortante. Una de los mayores espectáculos para la vista que se puede disfrutar desde los picos más altos es el mar de nubes que se extiende rodeando las rocas, algo tan solo visible al amanecer. Pero lo que más me llamó la atención del sitio es la variedad de rocas, cuyas caprichosas formas estimulan la imaginación del visitante.


Un móvil


Una liebre, está claro


Un percebe

La excursión estuvo bastante bien a pesar de la caminata que nos pegamos. Lo peor es que, al ser un viaje organizado, apenas tuvimos tiempo para disfrutar con calma de tan idílico escenario. Nuestro guía casi nunca nos explicaba nada interesante y se limitaba a gritarnos "go, go!", como si fuéramos ovejas. De todos modos, este es uno de los lugares al que llevaba tiempo deseando ir, y me alegro de haberlo visitado en esta época del año, el mejor momento, sin duda, para viajar por China.

"Si no subes la montaña no puedes ver el valle."

El mono volador

Hace unas semanas estuve husmeando en la biblioteca de mi facultad, a ver que obras en español tenían. La mayoría eran libros de texto y diccionarios, y algún que otro manual de cocina china o guía turística, pero ni rastro de los clásicos de la literatura hispanoamericana. Entre lo poquito salvable que encontré estaba la traducción al castellano de uno de las obras más representativas de la literatura china: Peregrinación al Oeste. Es una novela de aventuras mitológica escrita por Wu Cheng en el siglo XVI, y que narra las peripecias de Xuanzang, un monje, y sus tres discípulos, Sun Wukong (el rey de los monos), Zhu Bajie (un cerdo) y el monje Sha. Los cuatro realizan un épico viaje a lo largo de China en busca de las sagradas escrituras budistas.



De momento sólo me ha dado tiempo a leerme la primera parte del libro, dedicada a Sun Wukong, un peculiar personaje de aspecto simiesco y poderes sobrenaturales. Nacido de un huevo de piedra, este revoltoso simio llega a convertirse en un ser poderoso gracias a años de entrenamiento, adquiriendo fuerza y habilidades prodigiosas, como la de multiplicarse a partir de uno de sus pelos. Su vehículo es una nube mágica con la que sobrevuela los cielos y su arma un bastón capaz de transformar de tamaño a su antojo. Os resulta familiar, ¿verdad?


El mítico Son Goku, basado en las aventuras de Sun Wukong

Aparte de su carácter heroico y su poder, el rey de los monos es todo un cachondo. El tipo se dedica a ir de palacio en palacio tocando las narices a reyes y mandatorios celestiales, e incluso de atreve a vacilar a los dioses, cuestionando con descaro todo tipo de autoridad. Por estas y otras razones, Sun Wukong es uno de los personajes más queridos y carismáticos entre los niños (y los no tan niños, también). Aquí un pequeño fragmento de la serie de televisión que cuenta sus hazañas y que, aun habiendo sido producida en los 80, todavía sigue siendo bastante popular:



Las lectura de las aventuras de Sun Wukong y sus compis quizás pueda hacerse algo pesada si uno no está familiarizado con la mitología china y el budismo, pero rápidamente uno se va familiarizando con determinados términos y personajes, y acaba metiéndose en la historia. Más allá de una epopeya mitológica, muchos ven en este cuento una metáfora de lo que ocurría (y sigue ocurriendo) en la sociedad de la época, con burócratas corruptos (encarnados por demonios) y ciudadanos hartos del abuso de poder que luchan por sus derechos. A mí ya me ha enganchado por lo menos.

"Sólo nadando contra corriente es posible alcanzar la fuente."

Bola, set y partido

La próxima semana tendrá lugar la final del segundo torneo de ping pong que hemos organizado entre los profesores de mi universidad. Esta vez, a diferencia del primero en el que me quedé cuarto, no he podido pasar de cuartos de final, otra vez será. Aprovecho pues para escribir un poco de este deporte tan popular en este país, y que en este momento es la única actividad física que practico aparte de subir escaleras y bailar en barras de striptease de vez en cuando.


Instante durante la ronda preliminar

Por muy extraño que pueda parecer, el tenis de mesa o ping pong, no es originario de China sino de Inglaterra, donde comenzó a hacerse popular a finales del siglo XIX. Cuenta la historia que todo comenzó cuando un grupo de jugadores de tenis, indignados por el mal tiempo, decidieron continuar con su actividad favorita dentro de un club de billar, utilizando una de las mesas como cancha, dividida por una cuerda, corchos de botellas como pelotas, y cajas de puros vacías que hacían las veces de raquetas. No fue hasta 1891 cuando empezaron a venderse las primeras raquetas y pelotas oficiales, y su popularidad se fue extendiendo por todos los territorios en los que los británicos tenían asentamientos, entre ellos China, donde llega en 1901.



El ping pong no tardó mucho en hacerse popular entre los chinos, cuyas características físicas encajan mejor en este deporte que en otros como el fútbol o baloncesto, donde se requiere más fuerza y contacto físico. Además, al ser un deporte relativamente barato, su práctica está al alcance de cualquiera. Poco a poco, China fue demostrando su potencial acaparando la mayoría de las medallas en Juegos Olímpicos y mundiales. La hegemonía mundial de los chinos en este deporte fue astutamente utilizado en su día por Mao como instrumento de propaganda política, e incluso propició la mejora de las relaciones con Estados Unidos en 1971, cuando el equipo americano fue invitado a participar en un torneo en el país asiático (desde 1949, ningún norteamericano había pisado suelo chino).



Entre las curiosidades asociadas al tenis de mesa, decir que….
…el nombre de ping pong no viene del chino, sino del sonido de las pelotas al golpear la pala y la mesa.
… la pelota puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de más de 100 km/hora.
… es el deporte con más números de federados en todo el mundo.
… en 2006, un hawaiano llamado Sesil Boyd inventó el tri-pong, una variante para tres jugadores, he aquí una muestra del engendro:



Y mientras comienza el próximo torneo, he retomado las carreras nocturnas por las pistas de atletismo ahora que el buen tiempo parece que empieza a asentarse (hoy hemos llegado ya a los 25 grados). A ver si pierdo un poco de barriga y vuelvo a estar hecho una sílfide. Competiciones y ejercicio físico aparte, no puedo olvidarme del fuerte componente social que supone jugar a ping pong en este país. Es una magnífica manera de hacer amistades con los locales (hay muy pocas personas que no sepan jugar) y sentirse un poco más integrado. Eso si, la paliza que te meten no te la quita nadie.

"La gloria no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes".

Changsha, el feudo de Mao

Con motivo del puente de Qing Ming, me pegué una escapadita a Changsha, la capital de la provincia de Hunan, a orillas del rio Xiang, importante centro comercial y repleta de historia. A pesar de la consiguiente paliza de tren, y que el tiempo no fue para nada propicio, mereció la pena el viaje principalmente por volver a encontrarme con A.J., una grandísima fotógrafa y mejor persona que me alojó en Zhuhai, y seguir conociendo gente interesante, como Jackal y Leo, nuestros anfitriones. Siempre, como no, a través de Couchsurfing.


Huanxing Lu, principal calle comercial


Río Xiang


Parque de los mártires


Escalinata de Tianxin Ge (pabellón del corazón del cielo), en las antiguas murallas

Changsha es famosa sobre todo por dos cosas. La primera es su sabrosa gastronomía, en la que predomina el picante, y la segunda es su vínculo histórico con Mao Zedong, el controvertido dictador, deidificado por muchos, vilipendiado por tantos. El líder comunista e icono del partido pasó sus años de estudio en esta ciudad, siendo aquí donde comenzó su carrera política. Su efigie y su huella siguen estando presentes en muchos lugares de la ciudad, como el museo municipal, dedicado casi enteramente a su figura. Pero para museos con historia y calidad, mejor visitar el de la provincia de Hunan, cargado de importantes reliquias históricas, algunas con más de 2000 años de antigüedad. Entre sus piezas destaca la momia de la marquesa de Dai, fascinante y aterradora al mismo tiempo.




Se supone que representa a Mao


Me gusta más este ángulo


Momia de la marquesa Dai

Si hay algo que de verdad me gustó en Changsha, aparte de la comida, es la atmósfera tan animada que se respira en sus calles. Recorriendo los jardines a la orilla del rio Xiang y otros rincones, como el parque de los mártires, es posible dar con músicos y otros artistas callejeros que hacen las delicias de los transeúntes con sus actuaciones. Incluso no es raro toparse con grupos ejecutando operas clásicas chinas, maquillaje y vestuario típico incluidos. Un auténtico privilegio el poder disfrutar de este tipo de cosas, así en plena calle.







A unas dos horas de autobús al sudoeste de Changsha, se encuentra Shaoshan, el pueblo donde nació Mao, uno de los lugares más visitados de China. El constante aluvión de turistas ha provocado la creación de todo un gran negocio alrededor de la figura del dictador. Todo lo relacionado con él deja dinero… chapas, gorros, bustos, y por supuesto, copias de su famoso libro rojo. Aparte, hay más de un espabilado que intenta sacar tajada inventándose lugares supuestamente asociados al Gran Timonel, como le solían llamar. En realidad, los únicos puntos con algo de interés son su casa natal, su primera escuela y un museo con algunos objetos personales y fotos de reuniones con otros gobernantes. Solo para los más devotos.




Lo gracioso es que la estatua tiene un cigarro en la mano

Y esto es todo lo que dio de si la visita a la provincia de Hunan. Este no ha sido para nada un viaje por lugares increíbles y paisajes de ensueño, pero ha habido bastantes buenos momentos (especialmente recorriendo las calles de Changsha) y cachondeo durante todo el fin de semana. Nos lo hemos tomado, la verdad, bastante relajadamente, sin prisas, simplemente disfrutando el placer de no hacer ni el huevo. Además el tiempo no acompañaba mucho para hacer excursiones (mi idea era ir a la zona de Zhangjiajie, pero decidí dejarlo para otra ocasión), con lo que apenas hemos visto nada. Pese a todo, como digo, ha merecido la pena hacer un alto en este sitio, no me ha defraudado en absoluto.

"La tontería se situa siempre en primera fila para ser vista. La inteligencia, por el contrario, se situa detrás para observar."

Por los que se fueron

El próximo martes 5 de abril se celebra en China uno de los festivales más arraigados y populares, el Qing Ming Jie, la "fiesta de la claridad pura", aunque es más conocido como el "día del barrido de tumbas". Es el equivalente al día de difuntos en España, cuando la gente visita en masa los cementerios para honrar a sus muertos y dejarle las sepulturas limpita y ordenada. Esta fecha marca además el comienzo de la primavera y la llegada del buen tiempo, que durante estos días empieza ya a notarse.



Durante esta celebración, aparte de barrer las tumbas y renovar flores, los chinos llevan como señal de respeto y recuerdo, bandejas con la comida y bebida preferidas del difunto en vida, además de dinero de papel, para que no le falte de nada en el más allá. Algunos hasta añaden otros artículos (también en papel) como teléfonos móviles o videoconsolas. También es un día en que familiares y amigos aprovechan para hacer diversas actividades en el exterior, como picnics, volar cometas o plantar arboles, todo en un ambiente muy distendido.


Me pido el Ipad de papel, espero que lo tengáis en cuenta

Me he estado informando estos días a través de mis alumnos de cómo los chinos entierran a sus seres queridos e ilustraros un poquito (es que me consta que todavía hay gañanes que se creen que utilizan los cadáveres para rellenar rollitos de primavera…). Aunque hay todavía gente que prefiera enterrar el cuerpo dentro de un ataúd, lo más habitual es optar por la cremación, principalmente por cuestiones de espacio. Previamente, tiene lugar un velatorio en el que se coloca una especia de altar al lado del difunto, donde los familiares y amigos depositan bienes para que el fallecido los disfrute en la otra vida. En cuanto a los colores relacionados con el luto, el negro es el predominante, aunque también se permite vestir colores más claros durante el funeral, incluido el blanco. El único color que se considera inadecuado en estas ocasiones es el rojo (símbolo de felicidad).



Ya se trate de chinos, japoneses o burkineses, en todas las culturas, el momento en el que una persona deja se vive como algo solemne y nos recuerda que a pesar de todo no somos tan diferentes unos de otros, que a todos nos va a llegar tarde o temprano ese momento, y que no vale la pena perder el tiempo con estúpidas comparaciones, positivas ni negativas. Ya sea el país, religión o condición social, todos tenemos una cita con la vieja de la guadaña, así que no nos queda más que vivir estas situaciones como algo natural. En definitiva, ¿qué es la muerte sino la punta de la vida?

"Las tumbas se abren a cada instante y se cierran para siempre."

(A mis abuelos. Descansen en paz.)

¡Be-ren-je-na!

En las escaleras del templo de Confucio de Qufu, encima de una roca en las playas de Xiamen, junto a un jarrón de bronce en Nanjing… hay una constante que he podido comprobar a lo largo de este primer semestre en China durante diversos viajes: a los chinos les encanta hacer fotografías y posar. No importa el sitio ni lo que se ve en el fondo, la cuestión es hacer la foto. En los lugares de interés y más pintorescos, no es raro tener que esperar más de media hora para hacer una foto sin que salga gente posando. Si van en grupos es muchísimo peor, ya que todos querrán hacerse una foto individual (la cual conlleva un mínimo de cinco minutos, entre que se elige la pose adecuada, el ángulo, la distancia, etc.). Hay que echarle paciencia, vaya.







Los tipos de poses son de lo más variadas, aunque la más habitual es esa de hacer el signo de la victoria, al tiempo que se dice qiezi (茄子), "berenjena" en chino, lo que en España sería "patata":





También están los que prefieren imitar a Ultraman o a los Power Rangers:



Otra de las clásicas postura es la de "No te vayas a menear, a ver si va a salir movida la foto", muy usual sobre todo entre los más mayores:



Una importante fuente de poses espectaculares la conforman los reportajes de boda. No hay más que darse una vuelta por los alrededores de una iglesia un dia de sol para dar con imágenes tan emotivas como estas:


Postura "Flor de loto con brisa primaveral al claro de luna"


Postura "Mira, un burro volando"


Esto… no comment…

Algo que también ocurre de vez en cuando, pero menos frecuentemente que en otros lugares (como la India), es cuando los locales te piden que poses para ellos, normalmente junto a alguien más. Yo normalmente accedo a la petición de buena gana, pero es recomendable mirar antes cuantas personas hay en el grupo que quiere hacer la fotografía. Uno puede acabar haciéndose una foto por separado con cada uno de los integrantes, no muy conveniente si se va con prisa.





Pero los que de verdad se lo pasan pipa con esto de las fotos, son los niños. Ya desde muy pequeños les encanta posar, parece como si lo llevaran en la sangre. Me hacen mucha gracia los pequeñajos de aquí, hagan la tontería que hagan, son geniales. Definitivamente, les tengo que dedicar alguna entrada uno de estos días.


(Foto cortesía de mi amiga Yun, 谢谢云！)

"No te preocupes por no ser conocido. Preocúpate por ser digno de que se te conozca"

Cuando las barbas del vecino veas cortar...

La principal noticia y tema de conversación entre los chinos durante los últimos días ha sido el terremoto ocurrido en Japón el pasado 11 de marzo, el posterior escape nuclear y sus posibles repercusiones en la población. Los más agoreros ven en esta catástrofe una señal más de que el fin del mundo está cada vez más cerca, y vaticinan que la nube radioactiva no tardará en llegar a las costas chinas. El gobierno, por su parte, ha comunicado que no existe ninguna señal de radiación en territorio chino, pero advierte de la necesidad de tomar precauciones con todo aquello llegado del país nipón, especialmente con la comida.



Gran parte de la culpa del pánico entre la población la tienen los rumores que circulan por Internet. Una de las situaciones más disparatadas fue la avalancha de consumidores que se agolparon en los supermercados de gran parte del país, agotando sus existencias de sal. Por lo visto, se había propagado una información errónea que decía que esta sustancia protegía de una hipotética radiación. Este estado de confusión y pánico injustificado, fue aprovechado por comerciantes sin escrúpulos, que subieron los precios de la sal hasta un 10% (no quiero ni imaginar lo que ocurriría en el caso de una amenaza real).



Lo acontecido en la central japonesa de Fukushima ha puesto sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de construir más plantas nucleares en China. El gobierno ha suspendido por completo los proyectos de construcción de nuevas centrales, para que los estándares de seguridad puedan ser revisados a conciencia. En estos momentos, China cuenta con 7 centrales nucleares, sólo una de ellas (Qinshan) ubicada en Zhejiang, mi provincia. Al menos estas plantas están construidas en zonas relativamente estables, donde la actividad sísmica es prácticamente nula.



Así que, por el momento la situación parece que es estable y las probabilidades de que la radioactividad pueda extenderse a otros países cercanos a Japón es bastante baja. Ahora bien, siempre hay cabida para el típico interrogante de "¿nos están contando TODA la verdad?". Yo prefiero ser optimista y creer que la situación en Japón tenderá a ser controlada definitivamente, y que este terrible desastre sirva al menos para que los gobiernos se lo piensen dos veces a la hora de aprobar proyectos nucleares.

"Las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen solos."